Из села Каменское мы направились прямиком в Феодосию, чтобы посетить картинную галерею выдающегося художника - мариниста И.К. Айвазовского, который родился и прожил всю жизнь в этом солнечном городе.

Сегодня в галерее Айвазовского находится самое крупное в мире собрание картин и рисунков художника.

После музея нас ждали: посёлок Новый Свет, тропа Голицына и мыс Капчик.

Мыс Капчик очертаниями напоминает голову Дракона, а береговая линия двух бухт (Синей и Голубой) образует подобие крыльев.

Проход на саму "голову" оказался закрыт, но мы обошли табличку и решили рискнуть...

Тропинка там, и правда, опасная: узенькая, идёт вдоль высокого обрыва и ничем не огорожена. Ходить по ней в нетрезвом состоянии или в дождь - настоятельно не рекомендуется! В трезвом же уме и в хорошую погоду - сходить можно, потому что с оконечности мыса открывается просто потрясающий вид на морскую гладь и линию побережья.

Вернувшись с мыса, мы продолжили движение по тропе к Гроту Голицина. Грот тоже оказался закрыт. Причём гораздо основательнее, чем проход на "голову дракона". Тем не менее в эту поездку мы твёрдо решили не отступать ни перед чем, поэтому прощемились под железной решёткой.

Следующая остановка - село Генеральское, начало пути к водопаду Джур-Джур. Расстояние пешего перехода - примерно 3 километра.

Джур-Джур - самый мощный водопад Крыма. Он не пересыхает даже в очень засушливые годы.

Поток туристов здесь приличный даже в несезон.

Поход до водопада и обратно занял несколько часов, и мы проголодались. Я вспомнила, что у начала тропы было какое-то кафе. Однако, когда мы туда пришли, хозяйка предложила нам "чай-кофе". Оказалось, что работать в нормальном режиме заведение будет только с 1 мая.

Увидев наши погрустневшие лица, хозяйка сжалилась и предложила наварить пельмешек. За что мы ей очень и очень благодарны!

В общем, всем идущим на водопад Джур-Джур рекомендуем кафе "Али-Узень"! :)

В тот же день мы оптимистично планировали посетить "Долину привидений" на склоне горы Демерджи (близ села Лучистое). Расстояние на машине между Генеральским и Лучистым просто смешное. Однако на пути нас ждал сюрприз. Дорога на Лучистое оказалась закрыта в связи с аварийным состоянием. Мы развернулись и направились к точке назначения в объезд: через Алушту, Верхнюю Кутузовку и Лаванду. Крюк получился заметный. И каково же было наше удивление, когда мы, добравшись наконец до Лаванды, снова упёрлись в табличку: "Проезд закрыт!" Возник резонный вопрос: "А как же тогда проехать, если закрыто с обеих сторон???" Пока мы раздумывали над этим, из-под запрещающего знака выехала легковушка, поставив точку в наших размышлениях.

Выяснилось, что в Крыму "аварийными" считаются дороги, которые у нас в Волгограде можно назвать вполне приемлемыми. Проехали мы без особого труда. Правда, время было потеряно. К счастью, "Долину привидений" можно осмотреть не только пешком, но и в седле...

По сути, "Долина привидений" - это красивый каменный хаос на юго- западном склоне южной Демерджи. Такое название родилось благодаря тому, что многочисленные каменные изваяния своими формами напоминают силуэты людей и животных, фантастических монстров и сказочных персонажей.

В 1966 году здесь снимался фильм "Кавказская пленница".

Завершением нашей конной экскурсии вдоль склона Демерджи стало посещение развалин средневековой крепости Фуна 15 века н.э. (Фуна была восточным форпостом княжества Феодоро, в то время как главная Феодоритская крепость располагалась на вершине Мангуп-Кале).

Наши злоключения начались с того, что мы наивно решили, будто Массандровский парк должен быть около Массандровского дворца. Это очень логично, но не соответствует истине.

Надо сказать, к Массандровскому дворцу мы тоже попали не с первого раза. На развязке какой-то неимоверно талантливый человек установил указатель не перед нужным поворотом, а сразу за ним. Поэтому мы сделали три круга по городу, прежде, чем поняли, куда надо свернуть.

Вокруг дворца парк, конечно, есть, но крайне маленький: вся окружающая территория давно распилена под элитные дачные участки и т.п.

Вдоволь насладившись вычурной архитектурой дворца 19 века, мы решили попробовать найти отель, в котором у нас был забронирован номер в Ялте.

Место оказалось настолько ужасным, особенно на контрасте с замечательным отелем в Алуште, что мы приуныли. И, так как находиться в там было просто невозможно, пришлось выбираться на прогулку в город.

Наверное, любой турист, впервые попавший в знаменитую Ялту, сразу отправился бы на набережную. Так поступили и мы.

Дорога заняла у нас где-то полчаса пешком. Всё это время мы спускались с горы узкими улочками, лесенками, проходами. Повсюду встречались пьяные люди, мусор и грязь...

(На фото справа - Собор св. князя Александра Невского, возведённый в 1902 г. в память о трагически погибшем российском императоре Александре II - Освободителе).

Наконец, мы вышли на набережную. И моя и так не высокая оценка этого города опустилась ниже плинтуса. На набережной в ряд выстроились ряды пафосных бутиков... Вот уж чего точно там быть не должно. Желание гулять у нас отпало, но выбора не было. Тогда мы свернули с набережной налево и вдруг наткнулись на табличку "Канатная дорога Ялта-Горка". Это было спасение! Слава Богу, несмотря на периодические отключения электричества в Крыму, канатка работала.

Канатная дорога Ялта - Горка - это лучшее, что с нами произошло в тот долгий день.

Верхняя точка пути - холм Дарсан. Там, на высоте 138 метров, оборудована смотровая площадка. Если немножко прогуляться, то можно осмотреть соседний холм Славы и красивый мемориал с вечным огнём в честь павших воинов.

На самом деле, всё перечисленное - не так важно. Потому что главное в этой канатной дороге - сама дорога. Она движется над центром города и оборудовна микроскопическими двухместными кабинками, в которые приходится запрыгивать на ходу. А ещё после запрыгивания важно успеть закрыть за собой дверцу, в то время как кабинка угрожающе раскачивается. Опять же, остекление есть не у всех кабинок. Очень весело и захватывающе!

Воспрянув духом после канатки, мы заглянули в карту и путеводитель. Неожиданно ситуация прояснилась: вход в настоящий Массандровский парк был относительно недалеко. Поддавшись силе слабоумия мы решили-таки посетить этот ускользавший от нас весь день оазис красоты и покоя.

Шли долго. Нужная улица уже давно началась, но парка не было. Скамп был зол и близок к отчаянию. Я, наверное, тоже. Но упёртость победила. В момент, когда нестерпимо захотелось повернуть назад, мы вдруг увидели табличку "Парк налево". Ура!

Но радоваться было нечему. Асфальтовая дорога повела нас в крутую гору, мимо каких-то бесконечных построек и, по-видимому, чьих-то дач. Машины носились по ней туда-сюда, и ощущения, что мы попали в парк, не возникало.

Через двадцать минут терпение лопнуло. Мы повернули назад.

Сразу за водопадом нас поджидала эта потрясающая табличка :)

Под ней стояло такси с местными номерами. Я поинтересовалась у водителя, насколько опасные приключения ждут впереди, если мы рискнём ехать дальше. Таксист уверил меня, что всё будет в порядке. И еще рассказал кучу интересных вещей, из чего можно было сделать вывод, что он подрабатывает экскурсоводом.

За знаком дорога превратилась в горный серпантин, петляющий под 180 градусов. Невероятную красоту этого маршрута сложно описать словами! Почва красноватого оттенка, облака, проплывающие прямо над асфальтовым полотном, и высоченные корабельные сосны, верхушки которых исчезают в тумане...

Обзорную площадку на Ай-Петри мы не нашли из-за погодных условий. Зато попали в Серебряную беседку, возведённую в честь героев-строителей этой опасной горной дороги.

Третьей остановкой в этот день стал Большой каньон.

Это огромная трещина в Крымской гряде длиной более 3 километров и глубиной - более 300 метров.

Возраст Большого каньона насчитывает несколько миллионов лет.

Лучшее время для прогулок по каньону - вторая половина лета и начало осени. В это время речка Аузун-Узень становится достаточно мелководной, чтобы можно было легко передвигаться по её руслу.

На фото - Голубое озеро.

Финальная точка 2,5-километрового маршрута - Ванна молодости. Дальше идти можно, но уже не по протоптанной туристической тропе, а более экстремальным способом.

Мы сумели продвинуться за Ванну ещё метров на 200. Дальше русло пошло на сужение, риск свалиться в ледяную воду возрос, и мы решили вернуться назад, чтобы через несколько лет приехать летом и обязательно пройти по каньону до конца.

Наконец, к вечеру, мы прибыли в Бахчисарай.

На фото - Бахчисарайский Парк миниатюр.

Утром следующего дня встали пораньше: нам предстояло отправиться в древний пещерный город Чуфут-Кале!

По дороге к пещерному городу расположен красивый Свято-Успенский скальный монастырь. Он является одним из старейших в Крыму. Предположительная дата основания - конец VIII - начало IX в. В то время на полуострове появились иконопочитатели - монахи и миряне, бежавшие от преследований иконоборцев Византии. С конца XV века Свято-Успенский монастырь стал центром православия в Крыму. На прилегающей территории находится кладбище воинов, павших во время Крымской войны 1853—1856 годов.

В 1921 году обитель была закрыта советскими властями. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. На монастырской территории находится братская могила советских воинов. В послевоенное время на территории монастыря размещался психоневрологический диспансер. В 1993 г. монастырь возвращён Украинской православной церкви. С октября 2015 года - является объектом культурного наследия федерального значения.

В Чуфут-Кале мы попали не сразу. Сперва очень хотелось спуститься в уникальный осадный колодец Тик-Кую, вход в который расположен чуть ниже Южных ворот. Но колодец оказался закрыт для посещения, что немного огорчало.

Тогда мы решили попробовать отыскать другой водосборный колодец - Колка-Кую, отмеченный на карте снизу от Южной оборонительной стены. Однако наше путешествие по тропинке вдоль пещерного города вызвало крайне неадекватную реакцию местного охранника. Он решил, что мы супергерои, и можем перелететь через отвесную пятиметровую совершенно гладкую стену, не заплатив за входной билет :) Пришлось его разочаровать - мы ни через стену не перепрыгнули, ни колодец не нашли...

Пещерный город Чуфут-Кале - очень впечатляющее место. Считалось, что его история началась в VI веке, пока несколько лет назад археологи не обнаружили тот самый осадный водосборный колодец Тик-Кую, который датировали примерно III веком н.э.!!!

На фото - вид с одной из обзорных площадок Чуфут-Кале.

Чуфут-Кале был основан аланами, принявшими затем христианство.

Во времена Крымского ханства татары поселили здесь караимов. После чего город и получил название Чуфут-Кале - Иудейская крепость.

На фото - Средняя оборонительная стена.

У нас изначально были грандиозные планы: осмотреть город, пройти его насквозь и покинуть через Восточные ворота, чтобы в этот же день посетить также пещерную крепость Тепе-кермен. (Расстояние от Чуфут-Кале до Тепе-Кермен по прямой не превышает 4 км).

Однако судьба распорядилась иначе.

Восточные городские ворота оказались закрыты. Пришлось возвращаться к Южным.

На входе охранник сообщил, что удалось связаться с Центром спелеотуризма "Оникс-Тур", и они прислали нам экскурсовода для осмотра Тик-Кую.

На фото - вид сверху на Южные ворота и Южную оборонительную стену Чуфут-Кале.

Увидев, что нас двое, экскурсовод "Оникс-Тура" грустно сообщил: посещение отменяется, так как ради двух человек не выгодно включать генератор.

Не растерявшись, мы показали ему свои карманные прожекторы. И осмотр состоялся!

На фото - водосборный бассейн для хозяйственных нужд (справа) и проход к винтовой лестнице (слева).

Винтовая лестница колодца Тик-Кую - действительно уникальное сооружение. Она вырублена в породе и не имеет ни одной подпорки!

Высота шахты колодца - 45 метров.

На самом дне - только небольшая лужица воды в том месте, где раньше был выход подземного источника.

Когда мы начали подниматься к выходу, включился свет. Оказалось, наш пример сподвиг еще нескольких туристов заглянуть в колодец, и началась экскурсия.

Покинув древнее гидротехническое сооружение, мы вышли через Южные ворота и взяли направление на Тепе--Кермен. Однако дорожку выбрали не ту. Спустя некоторое время мы оказались у восточного отвесного края плато, на котором расположен Чуфут-Кале. Спуститься оттуда, безусловно, было можно, но только со снаряжением (которого с собой не было) или с парашютом...

Мы долго сидели на краю обрыва, глядя на величественные останцы впереди - крепость Тепе-Кермен (на фото слева) и городище Кыз-Кермен (на фото справа).

Небо стало затягиваться облаками.

На фото - Тепе-Кермен и надвигающийся с моря грозовой фронт.

У подножия Тепе-Кермен в бинокль мы разглядели какой-то военный объект.

Ещё с полчаса - час мы прочёсывали местность вдоль обрыва в поисках какого-нибудь приемлемого спуска, которого не было.

Вскоре ситуация стала резко меняться не в нашу пользу. Вспышки молний озарили небо над долиной, раздались раскаты грома. Фронт быстро двигался в нашу сторону... Ветер усилился. Стало холодно.

Осознав всю бесполезность дальнейшего пребывания на вершине горы, мы быстрым шагом двинулись назад. По пути разок свернули не туда. Блуждания отняли 20 минут времени. В итоге, добраться до Чуфут-Кале до дождя мы не успели. Ливень застал нас на подходе к Восточным воротам. А ведь ещё нужно было пройти по тропинке вдоль всей оборонительной стены!

Конечно, глиняная дорожка размокла в считаные секунды. Кроссовки вязли в грязи, мы скользили, рискуя кубарем полететь вниз по крутому склону. И в тот момент, когда меня уже начало охватывать реальное беспокойство, Ёроол-Гуй сжалился над промокшими любителями подземелий: справа от тропы нашим взорам открылся вход в какую-то пещеру. Это оказался тот самый водосборный бассейн колодца Колка-Кую, который мы искали с утра под неодобрительные крики охранника. Он-то и спас нас от неминуемого падения с тропы. Внутри мы поели и переждали дождь, восхищаясь абсурдностью самой ситуации: пережидать ливень на дне гигантского резервуара для сбора дождевой воды :) Обошлось, к счастью.

Самым ярким и запоминающимся днём этой поездки стал предпоследний день, когда мы поднимались на Мангуп-Кале.

Заселение Мангупского плато датируется V - VI веком.

В средневековье этот "пещерный город" носил название Феодоро, являясь центром одноимённого христианского княжества.

В 1475 году после полугодовой осады Мангуп захватили турки. Поселение стало центром турецкого округа.

Двести лет назад Мангуп покинули его последние жители (караимы), и некогда процветавший город прекратил своё существование.

Так выглядит начало тропы, ведущей к Женскому источнику между мысами Чамну-Бурун и Чуфут-Чеарган-Бурун.

Подъём на Мангуп - не из лёгких (особенно для тех, кто привык передвигаться по степным ландшафтам). Но зато на всём пути люди нам встретились только раз - и то это были двое запыхавшихся туристов-пешеходников. И, судя по отсутствию мусора на тропе, желающих по ней подниматься в целом не так уж много.

На протяжении всего подъёма нас сопровождало пение птиц и лучи солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев.

Умиротворяющая первозданная красота природы...

На середине пути дорога провела нас через средневековое караимское кладбище.

Вскоре мы дошли до источника.

За источником крутой подъём закончился, и тропа вывела нас к руинам Базилики Святых Константина и Елены, а затем - к руинам дворца владетелей Феодоро (на фото слева).

Осмотрев всё тщательно и вдумчиво, мы продолжили путь. Вскоре показалась южная граница плато - отвесный обрыв с умопомрачительным видом.

Со стороны обрыва также можно подняться на Мангуп. Дорога идёт через расселину Демир-Капу. На этом склоне расположен Южный пещерный монастырь.

Дальше мы двигались вдоль обрыва по направлению к мысу Тешкли-Бурун (где находится большая часть подземных сооружений Мангуп-Кале).

На фото - Скамп исследует резервуар древней винодавильни.

По пути к последнему мысу мы старались не пропустить ни одного подземного сооружения. В некоторые спускаться было легко, а в некоторые - довольно опасно, так как входы располагались в отвесной стене обрыва.

Наконец, показалась Цитадель (XIV- XVIII вв.), отсекавшая когда-то мыс Тешкли-Бурун от остальной части плато.

Мы миновали её сквозь арочный проём (по тропинке, идущей слева от башни-донжона).

Мыс Тешкли-Бурун густо усеян пещерными сооружениями.

Вдоль обрывов расположены бывшие боевые казематы и караульные помещения. Вообще не удивительно, что именно эту часть плато было решено использовать для обороны - отсюда открывается самый лучший обзор близлежащих холмов и равнин.

В оконечности мыса расположен масштабный трёхъярусный пещерный комплекс Барабан-Коба.

Функциональное значение комплекса на сегодняшний день точно не установлено.

По различным предположениям, Барабан-Коба мог представлять собой как монастырь, так и тюрьму.

Нижний ярус комплекса состоит из пяти небольших камер, двух больших прямоугольных помещений и одной открытой скальной площадки.

(Панорамный снимок нижнего яруса - последнее фото этого отчёта).

На фото справа - не известно что. Мы предположили, что это мог быть своего рода туалет :) Хотя... Сомнительно.

Надо сказать, что мыс Тешкли-Бурун - коварное место. Красота открывающихся оттуда видов завораживает, и заставляет забыть об осторожности. Хочется подойти к самому краю, заглянуть в пропасть...

В нескольких пещерах нам повстречались мемориальные таблички, напоминающие о тех, кто не смог остановиться вовремя.

В Бахчисарай мы вернулись переполненными любовью к Мангупу и абсолютно обессиленными. Посещение Ханского дворца пришлось отложить до следующего приезда.

Зато прямо напротив дворца обнаружилась супер-чебуречная в стиле СССР. Там мы добили свои организмы ударной дозой не слишком полезной еды, и поехали в отель, собирать вещи.

P.S. отчёт о подземной части нашего путешествия по Крыму доступен в разделе Экспедиции или по этой ссылке.

Дополнительные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

назад