Надземное

Крым - 2016

 

 

После посещения Старокарантинских каменоломен в Керчи и Ак-Монайских выработок близ Арабатской стрелки (см. отчёт в разделе Экспедиции) наше путешествие приобрело более надземный характер.

 

Из села Каменское мы направились прямиком в Феодосию, чтобы посетить картинную галерею выдающегося художника - мариниста И.К. Айвазовского, который родился и прожил всю жизнь в этом солнечном городе.

Сегодня в галерее Айвазовского находится самое крупное в мире собрание картин и рисунков художника.

 

После музея нас ждали: посёлок Новый Свет, тропа Голицына и мыс Капчик.

 

Мыс Капчик очертаниями напоминает голову Дракона, а береговая линия двух бухт (Синей и Голубой) образует подобие крыльев.

 

Проход на саму "голову" оказался закрыт, но мы обошли табличку и решили рискнуть...

 

Тропинка там, и правда, опасная: узенькая, идёт вдоль высокого обрыва и ничем не огорожена. Ходить по ней в нетрезвом состоянии или в дождь - настоятельно не рекомендуется! В трезвом же уме и в хорошую погоду - сходить можно, потому что с оконечности мыса открывается просто потрясающий вид на морскую гладь и линию побережья.

 

Вернувшись с мыса, мы продолжили движение по тропе к Гроту Голицина. Грот тоже оказался закрыт. Причём гораздо основательнее, чем проход на "голову дракона". Тем не менее в эту поездку мы твёрдо решили не отступать ни перед чем, поэтому прощемились под железной решёткой.

 

Грот Голицина - красивый, высоченный, с лестницей к морю. Его закрыли в целях обеспечения безопасности туристов, так как огромные глыбы, нависающие со свода, могут сойти в любой момент...

 

По пути на Алушту мы сделали остановку у Церкви Святого Николая Мирликийского, хранителя путешественников и мореходов, которая была возведена в 2006 году в память обо всех погибших на воде.

Высота этого величественного строения - 65 метров! В оформлении доминирует морская тематика. А по совместительству этот храм - ещё и маяк.

 

Следующая остановка - село Генеральское, начало пути к водопаду Джур-Джур. Расстояние пешего перехода - примерно 3 километра.

 

Джур-Джур - самый мощный водопад Крыма. Он не пересыхает даже в очень засушливые годы.

 

Поток туристов здесь приличный даже в несезон.

 

Поход до водопада и обратно занял несколько часов, и мы проголодались. Я вспомнила, что у начала тропы было какое-то кафе. Однако, когда мы туда пришли, хозяйка предложила нам "чай-кофе". Оказалось, что работать в нормальном режиме заведение будет только с 1 мая.

Увидев наши погрустневшие лица, хозяйка сжалилась и предложила наварить пельмешек. За что мы ей очень и очень благодарны!

В общем, всем идущим на водопад Джур-Джур рекомендуем кафе "Али-Узень"! :)

 

В тот же день мы оптимистично планировали посетить "Долину привидений" на склоне горы Демерджи (близ села Лучистое). Расстояние на машине между Генеральским и Лучистым просто смешное. Однако на пути нас ждал сюрприз. Дорога на Лучистое оказалась закрыта в связи с аварийным состоянием. Мы развернулись и направились к точке назначения в объезд: через Алушту, Верхнюю Кутузовку и Лаванду. Крюк получился заметный. И каково же было наше удивление, когда мы, добравшись наконец до Лаванды, снова упёрлись в табличку: "Проезд закрыт!" Возник резонный вопрос: "А как же тогда проехать, если закрыто с обеих сторон???" Пока мы раздумывали над этим, из-под запрещающего знака выехала легковушка, поставив точку в наших размышлениях.

 

Выяснилось, что в Крыму "аварийными" считаются дороги, которые у нас в Волгограде можно назвать вполне приемлемыми. Проехали мы без особого труда. Правда, время было потеряно. К счастью, "Долину привидений" можно осмотреть не только пешком, но и в седле...

 

По сути, "Долина привидений" - это красивый каменный хаос на юго- западном склоне южной Демерджи. Такое название родилось благодаря тому, что многочисленные каменные изваяния своими формами напоминают силуэты людей и животных, фантастических монстров и сказочных персонажей.

В 1966 году здесь снимался фильм "Кавказская пленница".

 

Завершением нашей конной экскурсии вдоль склона Демерджи стало посещение развалин средневековой крепости Фуна 15 века н.э. (Фуна была восточным форпостом княжества Феодоро, в то время как главная Феодоритская крепость располагалась на вершине Мангуп-Кале).

 

Вот я и подошла к самой захватывающей части отчёта. Итак, "Печальная история о том, как мы искали Массандровский парк".

Переночевав в шикарном отеле г. Алушта, мы не без грусти собрали вещи и отправились в направлении Ялты. Изначально, планируя маршрут, я предполагала, что именно в Ялте у нас будет один единственный день просто отдыха, когда мы сможем не упороться и расслабленно погулять по одному из старейших и красивейших парков Крыма... Но вышло так, что именно в Ялте мы упоролись больше всего.

В качестве чудесного парка мы выбрали Массандровский парк. Путеводитель сообщал: "Это одно из самых тихих и прекрасных мест отдыха в Ялте. Заложен парк в 40-х годах 19 столетия. Парк переходит в естественный лесной массив, где также проложены прогулочные тропинки".

(На фото справа - Секвойядендрон Гигантский. Название вид получил из-за исполинских размеров и внешнего сходства его огромных свисающих ветвей с бивнями мамонта. Этот вид был широко распространен в Северном полушарии в конце мелового периода и в третичном периоде, сейчас сохранилось лишь около 30 рощ, находящихся на западном склоне Сьерра-Невады в Калифорнии на высоте 1500—2000 м над уровнем моря. Взрослые деревья могут достигать высоты до 100 метров при диаметре ствола 10—12 м! И два таких вот чудо-дерева можно наблюдать перед Массандровским дворцом императора Александра III).

 

Наши злоключения начались с того, что мы наивно решили, будто Массандровский парк должен быть около Массандровского дворца. Это очень логично, но не соответствует истине.

Надо сказать, к Массандровскому дворцу мы тоже попали не с первого раза. На развязке какой-то неимоверно талантливый человек установил указатель не перед нужным поворотом, а сразу за ним. Поэтому мы сделали три круга по городу, прежде, чем поняли, куда надо свернуть.

Вокруг дворца парк, конечно, есть, но крайне маленький: вся окружающая территория давно распилена под элитные дачные участки и т.п.

 

Вдоволь насладившись вычурной архитектурой дворца 19 века, мы решили попробовать найти отель, в котором у нас был забронирован номер в Ялте.

Место оказалось настолько ужасным, особенно на контрасте с замечательным отелем в Алуште, что мы приуныли. И, так как находиться в там было просто невозможно, пришлось выбираться на прогулку в город.

 

Наверное, любой турист, впервые попавший в знаменитую Ялту, сразу отправился бы на набережную. Так поступили и мы.

Дорога заняла у нас где-то полчаса пешком. Всё это время мы спускались с горы узкими улочками, лесенками, проходами. Повсюду встречались пьяные люди, мусор и грязь...

 

 

(На фото справа - Собор св. князя Александра Невского, возведённый в 1902 г. в память о трагически погибшем российском императоре Александре II - Освободителе).

Наконец, мы вышли на набережную. И моя и так не высокая оценка этого города опустилась ниже плинтуса. На набережной в ряд выстроились ряды пафосных бутиков... Вот уж чего точно там быть не должно. Желание гулять у нас отпало, но выбора не было. Тогда мы свернули с набережной налево и вдруг наткнулись на табличку "Канатная дорога Ялта-Горка". Это было спасение! Слава Богу, несмотря на периодические отключения электричества в Крыму, канатка работала.

 

Канатная дорога Ялта - Горка - это лучшее, что с нами произошло в тот долгий день.

Верхняя точка пути - холм Дарсан. Там, на высоте 138 метров, оборудована смотровая площадка. Если немножко прогуляться, то можно осмотреть соседний холм Славы и красивый мемориал с вечным огнём в честь павших воинов.

На самом деле, всё перечисленное - не так важно. Потому что главное в этой канатной дороге - сама дорога. Она движется над центром города и оборудовна микроскопическими двухместными кабинками, в которые приходится запрыгивать на ходу. А ещё после запрыгивания важно успеть закрыть за собой дверцу, в то время как кабинка угрожающе раскачивается. Опять же, остекление есть не у всех кабинок. Очень весело и захватывающе!

 

Воспрянув духом после канатки, мы заглянули в карту и путеводитель. Неожиданно ситуация прояснилась: вход в настоящий Массандровский парк был относительно недалеко. Поддавшись силе слабоумия мы решили-таки посетить этот ускользавший от нас весь день оазис красоты и покоя.

Шли долго. Нужная улица уже давно началась, но парка не было. Скамп был зол и близок к отчаянию. Я, наверное, тоже. Но упёртость победила. В момент, когда нестерпимо захотелось повернуть назад, мы вдруг увидели табличку "Парк налево". Ура!

Но радоваться было нечему. Асфальтовая дорога повела нас в крутую гору, мимо каких-то бесконечных построек и, по-видимому, чьих-то дач. Машины носились по ней туда-сюда, и ощущения, что мы попали в парк, не возникало.

Через двадцать минут терпение лопнуло. Мы повернули назад.

 

Уже вернувшись в Волгоград, мы выяснили, что Ялта, как и положено пафосному и распиаренному местечку, раскуплена под коттеджи почти подчистую. Старинные парки не стали исключением. Местные знают, что небольшой кусочек Массандровского парка сохранился где-то на вершине холма. Но как туда попасть, не всем понятно, да и стоит ли...

Ночь в ялтинском отеле была не менее кошмарной, чем сам отель. В коридоре постоянно кто-то дико орал, периодически ломились к нам в дверь. В общем, бррр...

Ялту мы покидали с огромным облегчением. :)

 

Теперь нас ждал волшебный переезд по трассе Т0171 через Ай-Петринский перевал (высота 1207 м).

Как водится, у нужного поворота красовался огромный информационный знак: "ПРОЕЗД ЗАКРЫТ!" Будучи опытными крымскими туристами, мы не обратили на него внимания. И правильно сделали.

 

(На фото - наша первая остановка, водопад Учан-Су. Это самый высокий водопад Крыма - 98,5 метров! В наш приезд сильных дождей не было, поэтому Учан-Су выглядел довольно скромно).

 

Сразу за водопадом нас поджидала эта потрясающая табличка :)

Под ней стояло такси с местными номерами. Я поинтересовалась у водителя, насколько опасные приключения ждут впереди, если мы рискнём ехать дальше. Таксист уверил меня, что всё будет в порядке. И еще рассказал кучу интересных вещей, из чего можно было сделать вывод, что он подрабатывает экскурсоводом.

 

За знаком дорога превратилась в горный серпантин, петляющий под 180 градусов. Невероятную красоту этого маршрута сложно описать словами! Почва красноватого оттенка, облака, проплывающие прямо над асфальтовым полотном, и высоченные корабельные сосны, верхушки которых исчезают в тумане...

Но

 

Обзорную площадку на Ай-Петри мы не нашли из-за погодных условий. Зато попали в Серебряную беседку, возведённую в честь героев-строителей этой опасной горной дороги.

 

Третьей остановкой в этот день стал Большой каньон.

Это огромная трещина в Крымской гряде длиной более 3 километров и глубиной - более 300 метров.

Возраст Большого каньона насчитывает несколько миллионов лет.

 

Но

 

Лучшее время для прогулок по каньону - вторая половина лета и начало осени. В это время речка Аузун-Узень становится достаточно мелководной, чтобы можно было легко передвигаться по её руслу.

На фото - Голубое озеро.

 

Так как начало апреля в 2016 году выдалось сухим и тёплым, мы смогли совершить путешествие по Большому каньону, да ещё и в привилегированных условиях: не было ни людей, ни торговцев сувенирами, ни мусора, ни шума.

Но

 

Финальная точка 2,5-километрового маршрута - Ванна молодости. Дальше идти можно, но уже не по протоптанной туристической тропе, а более экстремальным способом.

Мы сумели продвинуться за Ванну ещё метров на 200. Дальше русло пошло на сужение, риск свалиться в ледяную воду возрос, и мы решили вернуться назад, чтобы через несколько лет приехать летом и обязательно пройти по каньону до конца.

 

Наконец, к вечеру, мы прибыли в Бахчисарай.

На фото - Бахчисарайский Парк миниатюр.

Но

Утром следующего дня встали пораньше: нам предстояло отправиться в древний пещерный город Чуфут-Кале!

По дороге к пещерному городу расположен красивый Свято-Успенский скальный монастырь. Он является одним из старейших в Крыму. Предположительная дата основания - конец VIII - начало IX в. В то время на полуострове появились иконопочитатели - монахи и миряне, бежавшие от преследований иконоборцев Византии. С конца XV века Свято-Успенский монастырь стал центром православия в Крыму. На прилегающей территории находится кладбище воинов, павших во время Крымской войны 1853—1856 годов.

В 1921 году обитель была закрыта советскими властями. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь. На монастырской территории находится братская могила советских воинов. В послевоенное время на территории монастыря размещался психоневрологический диспансер. В 1993 г. монастырь возвращён Украинской православной церкви. С октября 2015 года - является объектом культурного наследия федерального значения.

 

 

В Чуфут-Кале мы попали не сразу. Сперва очень хотелось спуститься в уникальный осадный колодец Тик-Кую, вход в который расположен чуть ниже Южных ворот. Но колодец оказался закрыт для посещения, что немного огорчало.

Тогда мы решили попробовать отыскать другой водосборный колодец - Колка-Кую, отмеченный на карте снизу от Южной оборонительной стены. Однако наше путешествие по тропинке вдоль пещерного города вызвало крайне неадекватную реакцию местного охранника. Он решил, что мы супергерои, и можем перелететь через отвесную пятиметровую совершенно гладкую стену, не заплатив за входной билет :) Пришлось его разочаровать - мы ни через стену не перепрыгнули, ни колодец не нашли...

 

Но

 

Пещерный город Чуфут-Кале - очень впечатляющее место. Считалось, что его история началась в VI веке, пока несколько лет назад археологи не обнаружили тот самый осадный водосборный колодец Тик-Кую, который датировали примерно III веком н.э.!!!

На фото - вид с одной из обзорных площадок Чуфут-Кале.

 

Чуфут-Кале был основан аланами, принявшими затем христианство.

Во времена Крымского ханства татары поселили здесь караимов. После чего город и получил название Чуфут-Кале - Иудейская крепость.

 

На фото - Средняя оборонительная стена.

Но

 

У нас изначально были грандиозные планы: осмотреть город, пройти его насквозь и покинуть через Восточные ворота, чтобы в этот же день посетить также пещерную крепость Тепе-кермен. (Расстояние от Чуфут-Кале до Тепе-Кермен по прямой не превышает 4 км).

Однако судьба распорядилась иначе.

 

Восточные городские ворота оказались закрыты. Пришлось возвращаться к Южным.

На входе охранник сообщил, что удалось связаться с Центром спелеотуризма "Оникс-Тур", и они прислали нам экскурсовода для осмотра Тик-Кую.

 

Но

 

На фото - вид сверху на Южные ворота и Южную оборонительную стену Чуфут-Кале.

 

Увидев, что нас двое, экскурсовод "Оникс-Тура" грустно сообщил: посещение отменяется, так как ради двух человек не выгодно включать генератор.

Не растерявшись, мы показали ему свои карманные прожекторы. И осмотр состоялся!

 

На фото - водосборный бассейн для хозяйственных нужд (справа) и проход к винтовой лестнице (слева).

Но

 

Винтовая лестница колодца Тик-Кую - действительно уникальное сооружение. Она вырублена в породе и не имеет ни одной подпорки!

Высота шахты колодца - 45 метров.

 

На самом дне - только небольшая лужица воды в том месте, где раньше был выход подземного источника.

Но

 

Когда мы начали подниматься к выходу, включился свет. Оказалось, наш пример сподвиг еще нескольких туристов заглянуть в колодец, и началась экскурсия.

 

Покинув древнее гидротехническое сооружение, мы вышли через Южные ворота и взяли направление на Тепе--Кермен. Однако дорожку выбрали не ту. Спустя некоторое время мы оказались у восточного отвесного края плато, на котором расположен Чуфут-Кале. Спуститься оттуда, безусловно, было можно, но только со снаряжением (которого с собой не было) или с парашютом...

Мы долго сидели на краю обрыва, глядя на величественные останцы впереди - крепость Тепе-Кермен (на фото слева) и городище Кыз-Кермен (на фото справа).

Небо стало затягиваться облаками.

Но

 

На фото - Тепе-Кермен и надвигающийся с моря грозовой фронт.

 

У подножия Тепе-Кермен в бинокль мы разглядели какой-то военный объект.

Но

 

Ещё с полчаса - час мы прочёсывали местность вдоль обрыва в поисках какого-нибудь приемлемого спуска, которого не было.

Вскоре ситуация стала резко меняться не в нашу пользу. Вспышки молний озарили небо над долиной, раздались раскаты грома. Фронт быстро двигался в нашу сторону... Ветер усилился. Стало холодно.

 

Осознав всю бесполезность дальнейшего пребывания на вершине горы, мы быстрым шагом двинулись назад. По пути разок свернули не туда. Блуждания отняли 20 минут времени. В итоге, добраться до Чуфут-Кале до дождя мы не успели. Ливень застал нас на подходе к Восточным воротам. А ведь ещё нужно было пройти по тропинке вдоль всей оборонительной стены!

Конечно, глиняная дорожка размокла в считаные секунды. Кроссовки вязли в грязи, мы скользили, рискуя кубарем полететь вниз по крутому склону. И в тот момент, когда меня уже начало охватывать реальное беспокойство, Ёроол-Гуй сжалился над промокшими любителями подземелий: справа от тропы нашим взорам открылся вход в какую-то пещеру. Это оказался тот самый водосборный бассейн колодца Колка-Кую, который мы искали с утра под неодобрительные крики охранника. Он-то и спас нас от неминуемого падения с тропы. Внутри мы поели и переждали дождь, восхищаясь абсурдностью самой ситуации: пережидать ливень на дне гигантского резервуара для сбора дождевой воды :) Обошлось, к счастью.

Но

 

Самым ярким и запоминающимся днём этой поездки стал предпоследний день, когда мы поднимались на Мангуп-Кале.

Заселение Мангупского плато датируется V - VI веком.

В средневековье этот "пещерный город" носил название Феодоро, являясь центром одноимённого христианского княжества.

В 1475 году после полугодовой осады Мангуп захватили турки. Поселение стало центром турецкого округа.

Двести лет назад Мангуп покинули его последние жители (караимы), и некогда процветавший город прекратил своё существование.

 

Так выглядит начало тропы, ведущей к Женскому источнику между мысами Чамну-Бурун и Чуфут-Чеарган-Бурун.

 

Подъём на Мангуп - не из лёгких (особенно для тех, кто привык передвигаться по степным ландшафтам). Но зато на всём пути люди нам встретились только раз - и то это были двое запыхавшихся туристов-пешеходников. И, судя по отсутствию мусора на тропе, желающих по ней подниматься в целом не так уж много.

На протяжении всего подъёма нас сопровождало пение птиц и лучи солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев.

Умиротворяющая первозданная красота природы...

 

На середине пути дорога провела нас через средневековое караимское кладбище.

Но

 

Вскоре мы дошли до источника.

 

За источником крутой подъём закончился, и тропа вывела нас к руинам Базилики Святых Константина и Елены, а затем - к руинам дворца владетелей Феодоро (на фото слева).

Но

 

Осмотрев всё тщательно и вдумчиво, мы продолжили путь. Вскоре показалась южная граница плато - отвесный обрыв с умопомрачительным видом.

Со стороны обрыва также можно подняться на Мангуп. Дорога идёт через расселину Демир-Капу. На этом склоне расположен Южный пещерный монастырь.

 

Дальше мы двигались вдоль обрыва по направлению к мысу Тешкли-Бурун (где находится большая часть подземных сооружений Мангуп-Кале).

На фото - Скамп исследует резервуар древней винодавильни.

Но

 

По пути к последнему мысу мы старались не пропустить ни одного подземного сооружения. В некоторые спускаться было легко, а в некоторые - довольно опасно, так как входы располагались в отвесной стене обрыва.

 

Наконец, показалась Цитадель (XIV- XVIII вв.), отсекавшая когда-то мыс Тешкли-Бурун от остальной части плато.

Мы миновали её сквозь арочный проём (по тропинке, идущей слева от башни-донжона).

Но

 

Мыс Тешкли-Бурун густо усеян пещерными сооружениями.

Вдоль обрывов расположены бывшие боевые казематы и караульные помещения. Вообще не удивительно, что именно эту часть плато было решено использовать для обороны - отсюда открывается самый лучший обзор близлежащих холмов и равнин.

 

В оконечности мыса расположен масштабный трёхъярусный пещерный комплекс Барабан-Коба.

Функциональное значение комплекса на сегодняшний день точно не усановлено.

 

Но

 

По различным предположениям, Барабан-Коба мог представлять собой как монастырь, так и тюрьму.

Нижний ярус комплекса состоит из пяти небольших камер, двух больших прямоугольных помещений и одной открытой скальной площадки.

(Панорамный снимок нижнего яруса - последнее фото этого отчёта).

На фото справа - не известно что. Мы предположили, что это мог быть своего рода туалет :) Хотя... Сомнительно.

 

Надо сказать, что мыс Тешкли-Бурун - коварное место. Красота открывающихся оттуда видов завораживает, и заставляет забыть об осторожности. Хочется подойти к самому краю, заглянуть в пропасть...

В нескольких пещерах нам повстречались мемориальные таблички, напоминающие о тех, кто не смог остановиться вовремя.

Но

 

В обратный путь мы отправились по другой тропе, мимо Мужского источника и руин башни турецкого времени.

 

Тропа оказалась настолько крутой, что к середине спуска у нас обоих стали отказывать коленные суставы. Приходилось изредка садиться на брёвна, чтобы выпрямить ноги.

Наконец, впереди показались какие-то строения. И, обогнув угол высокого забора, мы вышли на проезжую дорогу у въезда на территорию гостиницы "Феодоро". (Таким образом, начало тропы можно найти слева от ограды отеля. Никаких указателей там нет. Поэтому, стоит запомнить!)

Но

 

В Бахчисарай мы вернулись переполненными любовью к Мангупу и абсолютно обессиленными. Посещение Ханского дворца пришлось отложить до следующего приезда.

Зато прямо напротив дворца обнаружилась супер-чебуречная в стиле СССР. Там мы добили свои организмы ударной дозой не слишком полезной еды, и поехали в отель, собирать вещи.

 

P.S. отчёт о подземной части нашего путешествия по Крыму доступен в разделе Экспедиции или по этой ссылке.

Дополнительные фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

 

 

назад

             Диггеры Нижней Волги